Jetzt ist es mir endlich gelungen, die passende Location für einen Kochkurs zu finden. Und da mich ja schon soviele Gäste gefragt haben, ob ich nicht mal einen Risotto-Kochkurs machen könnte , bin ich jetzt bereit mit euch zu kochen.
Wir kochen die verschiedensten Risotti, natürlich die Boteca Klassiker, und haben natürlich auch den passenden Wein dazu, und am Anfang darf natürlich ein Champagner nicht fehlen . Die Termine sind jeweils Mittwoch der 26.11. und eine Woche später der 3. Dezember und kostet pro Person €79. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Der Kochkurs findet statt in den Räumen der Stiftung Geisstrasse, die liegt am Hans im Glück Brunnen, über dem Deli, Eingang gegenüber vom Restaurant Kachelöfele.
Wir fangen um 19 Uhr an.

Pochiertes Bio-Ei mit Spinatcreme und weißen Trüffel
Dazu Champagne J.L. Vergnon “Conversation” Blanc de Blancs
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Hausgemachte Tagliatelle mit gereiftem Parmesanschaum und Weißen Trüffel
“Bricco Rovella” Sauvignon blanc , Marco Parusso
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Gebratenes Rechberger Rinderfilet mit Trüffelsauce, gerüffelten Schwarzwurzeln und Kartoffelpüree
2006 Barbera d’Alba “Gallina” , La Spinetta aus der Magnum
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Gebackene Schokoladentrüffel mit Ananas und Vanilleeis
Maury Vendage , Domaine Pouderoux

Das Trüffelmenü inkl. Aperitif und Weinbegleitung kostet €159.

Ich freue mich auf eure Reservierung.

2009Tinto Pesquera Crianza 42,00€

Priorat
Bodegas Mas Altas
2008 Els Pics (Garnacha/Carienna/Cabernet) 42,00€
Castilla y Leon
Finca Vallegarcia
2006 Hipperia (Cabernet Sauvignon/Merlot) 58,00€
Livre
2011 Mencia 39,00€
Toro
Bodegas Pintia (Vega Sicilia)
2005 Pintia (Tinta de Toro) 85,00€
Bodegas Vetus
2007 Vetus (Tinta de Toro) 36,00€
Navarra
Bodegas Camino del Villar
2000 Vina Aliaga Gran Sellecion DO 38,00€
Campo de Borja
Bodega Alto Moncayo
2009Alto Moncoya (100% Garnacha) 45,00€
Coster del Segre
Tomàs Cusiné
2008 Vilosell (Tempranillo/Merlot/Cabernet) 32,00€
2007 Geol (Merlot/Cabernet Sauvignon) 39,00€

_{Sebastian Werning vom Restaurant Bo’teca di VinoFoto: Achim Zweygarth}

– Da wir keine privaten Hobbyköche beschreiben und bewerten, verzichten wir auch auf einen Besuch bei Kochprofis, die ihr Restaurant nur noch aus Liebhaberei betreiben. Der von manchen Spitzenköchen als „Revolverblatt“ bezeichnete „Gault Millau“ äußert sich wenig gnädig zu Ernst Karl Schassbergers Entschluss, seinen Stern zurückzugeben, der im dafür zuständigen „Guide Michelin 2012“ kurioserweise noch aufgeführt ist. Schassberger will am Ebnisee „eine kreative und unkomplizierte Küche anbieten“. Das steht ihm zu, ohne dass er als Fahnenflüchtling diffamiert wird. Denn wie die aus Liebhaberei entstandene Bo’teca beweist: eine herausragende Küche ist nicht auf das Urteil der großen Führer angewiesen.

Dennoch, auch Sebastian Werning sagt: „Die Sterneküche ist die Formel 1“, was jetzt weniger mit Geschwindigkeit, sondern eher mit deren Gegenteil zu tun hat. Ohne sie als Speerspitze gäbe es kaum Neuerungen, kaum Entdeckungen, kaum unbeschreibliche Geschmackserlebnisse. Nichts gegen die Rückbesinnung auf das, was die Großmutter noch wusste, aber man muss ja nicht gleich zum Küchentaliban werden. Sterneküche funktioniert anders, auch über Wettbewerb und Exklusivität, weswegen man sie dann doch verteidigen muss. Wer seinen Zwiebelrostbraten mit Spätzle haben will, der soll ihn haben. Genauso wie jemand, der sich hin und wieder etwas Außergewöhnliches leisten will – und dafür vielleicht an anderer Stelle spart.

Immer wieder gerne angeführt wird das Bild von den Franzosen, die andere Prioritäten setzen und mit einer rostigen Laube zum Restaurant vorfahren. Wenngleich selbst an der Côte d’Azur ein Sternemenü für 39 Euro möglich ist – abends. Schneiden wir uns also von unseren Nachbarn eine Scheibe ab, ohne die zweifelhafte Gänsestopfleber zum nationalen Kulturgut erklären zu müssen. Zumindest aber, indem wir die deutsche Redensart, „was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht“, ignorieren. Denn trotz des allgemein erfreulichen Trends zur Regionalität darf und muss man von der Sterngastronomie gerade das erwarten, was man nicht kennt und als Hobbykoch schon gar nicht hinbekommen würde. Dafür brauchen wir sie, obwohl sich Liebhaberei und Leidenschaft auch anders darstellen können. Also, nur Mut, Herr Schassberger, alles ist möglich!

Stuttgarter Zeitung, 03.01.2012